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1、胚布和坯布的区别
胚布又叫作坯布，由纤维通过纺织加工制成，未经加工的坯布可分为毛坯和光坯，毛坯指未经漂染处理的坯布，而光坯指经过漂染处理后的坯布。工业上的坯布一般指布料，或者是层压的坯布，上胶的坯布等。
2、各种面料知识大全
各种面料知识大全
针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。
（二）主要有以下品种
（三）1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；
2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；
3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。
（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：
1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；
2 、经编起绒织物：主要用作冬季男女大
衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料；
4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；
5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。
纯羊毛面料
㈠ 纯羊毛精纺面料
大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。
㈡ 纯羊毛粗纺面料
大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。
羊毛混纺面料
㈠ 羊毛与涤纶混纺面料
阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）
面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。
㈡ 羊毛与粘胶混纺面料
光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。
人造纤维仿毛面料
传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。
纯化纤仿毛面料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不同厚薄的仿毛织物。这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有弹性。适宜于大众消费。
色织面料
1、全色织：经线和纬线中都有染
色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；
T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35
装饰面料
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后 印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
棉布
1.概述
棉布即是一种以棉纱线为原料的机织物。
由于组织规格的不同及后加工处理的方法不同而衍生出不同的品种。
棉布具有穿着柔软舒适、保暖、吸湿、透气性强、易于染整加工等特点，由于它的这些天然特性，早已被人们所喜爱，成为生活中不可缺少的基本用品。
2.生产
棉布的生产制造包括纺纱、织造和染整三项工艺过程，纺纱和织造是用机械方法把纺织纤维加工成纱线和织物的过程，染整则是用化学方法和一部分物理机械方法对纤维制品进行再加工过程，通过整理加工，可以提高纤维及其制品的服用性能并改善其外观。
3.用途
棉布是人们日常生活中的必需品，它在人们的穿着服用、床上用品、室内用品、室内装饰等方面有着广泛的用途，另外在包装、工业、医疗、军事等方面也有广泛的应用。
4.产地及输出国别
我国棉布的产地较为广泛，分布在上海、天津、青岛及陕西、河南、山东、河北等省市，棉布主要出口东南亚、东欧、加拿大、美国、日本等国家和地区。
5.种类
棉布的种类很多，在进出口贸易及国内流通领域中经常按其色泽和加工方法的不同分为原色棉布(坯布)、色布、花布、色织布四类。
棉布的主要品种有市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。
6.规格
棉布的规格特征主要是指纱支、密度、幅宽、重量和疋长。
纱支是指织物经纬纱的粗细，表示方法是经纱号数(支数)×纬纱号数(支数)，如棉细布30×36表示经纱30支，纬纱是36支。
密度是指织物每10cm长度内经纱或纬纱的根数，织物的密度与其强力、弹性、手感、稀薄、透水透气性等有直接关系，一般棉织物的经纬密度大约在100—600根范围内。
幅宽是指织物横向两边之间的距离，棉布成品幅宽一般为74—91cm，宽幅为112—167.5cm 。
重量是指织物单位面积的重量，称为平方米重，一般平方米重是对其坯布进行考核项目，但也往往对外成交时作为成品计价的主要依据，一般棉布的重量约为70—300ｇ/ｍ2。
疋长，织物的疋长随用途、厚度、卷装大小及品种而定，棉布出口的疋长一般有定长(30码、42码、60码不等)和乱米(码)。
7.质量
(1)外观质量：棉坯布的布面上存在的一些缺陷，统称为外观疵点，一般坯布疵点有：破洞、蛛网、跳纱、断经、花纬、竹节纱、粗纱、杂物、缺经、缺纬、稀弄、密路等，其中有些虽可修复，但影响外观。
印染棉布可能产生常见的疵点有：染色不匀，染色条花、横档、对花不准、拖浆、色差及纬斜等，在起毛织品中有起毛不匀，绒毛不齐等疵点。
所有这些疵点，按其性质和影响面积的大小、部位不同分为局部性和散布性两类。
(2)内在质量：
①物理项目。
密度：织物的经向密度或纬向密度是指沿织物纬向或经向单位长度内经纱或纬纱排列的根数。我国检验标准中以公制密度表示，即织物每10cm长度内经纱或纬纱的根数。
重量：织物的重量一般指织物单位面积的重量，以ｇ/ｍ2表示，称为平方米重，坯布要求一平方米无浆干燥重量，印染棉布要求一平方米去边干燥重量，在外贸成交方面常要求全幅 一米重量(ｇ)或全幅—码重量(盎司)，织物平方米重量与每米重量的关系，可通过下式换算：
平方米重(ｇ)=每米重量(ｇ) ×100/幅宽(cm)
长度和宽度：长度系指整疋织物的长度，以米(码)作为计量单位；宽度系指织物横向两边之间的距离，亦称幅宽。
断裂强度与断裂伸长：织物断裂强度是指宽5cm试样，在织物强力试验机上下夹持器20cm长度下，按标准规定下夹持器下降速度拉伸到试样断裂时所能承受最大的负荷量，断裂伸长率是指试样断裂时的伸长量对未拉伸前试样长度的百分率，织物的断裂强度可用断裂强力、强度极限(kg/cm2)或断裂长度(ｋｍ)来表示。
缩水率：织物的缩水率是指织物洗涤前后长度(宽度)的差数对洗涤前长度(宽度)的百分率，分别为经向和纬向的缩水率。
撕破强度：织物的某一部位受到集中的负荷，致使经纱或纬纱受到最大负荷而撕裂，织物抵抗撕裂最大能力称为撕裂强度，以kg或ｇ表示。
②染色牢度：
耐日晒牢度：耐日晒牢度是鉴定印染成品经日光暴晒后的褪色 情况，这项检验可利用天然日光曝晒或采用类似日光的人造光源日晒机进行试验，将试验与《日晒牢度蓝色标准》按照规定方法，条件和时间同时进行曝晒，试验完毕后，将试样的褪色程度与蓝色标准的褪色程度 进行比较，当试样的褪色程度相当于蓝色标准某一级的褪色程度即试样的耐日晒牢度等级结果。
耐洗色牢度：耐洗色牢度检验是鉴定印染织物经洗涤后的褪色和沾色 情况，要求试样与规定的贴衬织物贴在一起，在规定温度和时间的条件下经机械搅拌洗涤，再经清洗、干燥后评定结果。
耐汗渍色牢度：耐汗渍色牢度是鉴定印染织物经受人汗作用后的褪色和沾色 情况，要求试样和贴衬织物贴在一起，分用两组试样分别在含有组氨酸(人汗的主要成分)，为主要成分的酸性或碱性溶液中处理后，将两组试样分别置于规定压力下的两块试验板之间，在规定温度条件下，放置一定时间后，将组合试样分开干燥，然后评定结果。
耐摩擦牢度：耐摩擦色牢度是鉴定印染织物的色泽经受摩擦后脱色的情况，试样在规定的仪器和试验条件下，利用干态和湿态标准白布进行摩擦试验，各
自得出干摩擦和湿摩擦两个白布沾色试样，分别评定耐摩擦色牢度结果。
耐熨烫色牢度：耐熨烫色牢度试验是鉴定印染织物经熨烫后的褪色和沾色 情况，分为干熨烫和湿熨烫两种试验方法，干熨烫测试褪色，湿熨烫测试沾色，根据要求进行选择，试验结果应分别注明。
③化学项目。坯布含浆料定性分析：坯布在织造过程中，给纱线加上一定的浆膜，使纱线具有弹性，增加强力，减少伸长，增加耐磨性能和提高布面光洁，起到一定的作用，目前的浆膜除使用淀粉浆料外，还使用各种化学浆料，在印染加工过程中，坯布的浆膜必须去除，否则不能上染，如退浆不完善给印染效果带来不良影响。各种浆料性质不一，必须采用各种方法退浆，所以检测织物上各种浆料的定性分析是重要的。
树脂整理织物释放甲醛定量分析：织物经树脂整理后能提高服用性能，达到防缩、防皱、耐磨以及改善手感等效果，近年又发展了“洗可穿”、耐久压烫、防腐蚀等许多性能，织物树脂整理的机理主要是利用能与纤维素的羟基(—OH)起键合反应的双官能有机化合物，在纤维素长链分子间发生交联反应，树脂整理剂大都含有甲醛的N—羟甲基(OHCH2)，经树酯整理的织物在湿、热空气作用下会释放甲醛。
大气中甲醛浓度对人体的影响：见表6—4—29。
表6—4—29大气中甲醛浓度对人体的影响
甲醛浓度(ppm)
人体影响
0.5
0.8
5
15
20
3000
刺激眼睛
感觉有臭味
刺激嗓子
咳嗽
刺激呼吸气管
损伤人体制造消化酵素机能
8.检验
棉布(包括坯布、漂布、色布、花布、色织布、绒布)属于法检商品。出口棉布需经检验检疫部门检验，符合外贸合同要求和国家标准规定的才准许出口。
(1)检验方式：出口棉布检验不论是出口检验或预验，检验检疫部门都应在工厂检验(出具厂检合格证)和外贸公司验收合格的基础上进行。
①出口检验：出口正式检验是指对已成交商品的检验，接受申请人报验后，认真审核合同、信用证和各项检验依据等有关规定，要求批次清楚，货证相符，外观和包装在现场进行检验，理化项目按规定抽样后带回检验室检验，全部项目检验合格后，出证或放行。②预验。预验是对出口纺织品尚未对外成交的备货或已确定交货对象尚未出厂的合格成品检验，预验需凭外贸公司给生产厂的要货单，必须在工厂对出口品种的花、色位数量齐全，包装完整和批次清楚下进行。外观和包装在现场进行检验、理化项目按规定抽样带回试验室检验，全部项目检验合格后，发预验合格证，预验合格后的纺织品，在正式出口前需查验外包装
，如若超出存放期限，还需重新进行质量检验。③产地检验和换证放行产地检验是指内地省、市或自治区生产的出口棉布，须易地出口，该地区所受管辖的检验检疫机构接受报验进行检验，检验合格后发给合格检定单，以后随货交给口岸检验检疫机构，换证放行。口岸检验检疫机构在换证放行前必须批批查验，根据查验具体情况，必要时可开箱(包)查验品质。④委托检验：接受委托检验，一般按报验人提供的样品，检验项目、标准、方法和目的要求进行检验。检验后提供实际检验结果，不作合格与不合格的评定结论。
(2)检验步骤和依据：
①抽样。以外贸部门所报验申请数量为一批，从中抽取具有代表性样品进行检验，其抽样方法和数量按FZ/T10004—93《棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则》、FZ/T10005—93《棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则》进行；②外观质量检验。外观质量检验一般结合检查包装，外包装是否包装完整，有无破损、污染、水浸等不正常情况，查对品名、标记、批号、件数；内包装塑料布包裹松紧程度和塑料袋封口质量，拆包后检验商标是否正确，品质规格的标签是否完整，字迹清楚符合成交合同或外贸要货单规定。外观质量检验包括货品与成交指定小样的色差，核对疋与疋之间的色差，花型和手感，然后将布疋平摊于验布台上，坯布按GB/T 406—93，印染布GB/T411—93逐页逐疋检验进行评定，在检验过程中，注意检验前后色差和左中右色差，测量纬斜、测量幅宽、折幅和计算疋长等，最后做好检验记录。③内在质量检验。外观质量和包装检验在现场进行，而内在质量检验是在外观质量检验的同时抽样后带回检验室检验，内在质量的检验按照GB/T406—93《本色棉布试验方法》，GB/T411—93《印染棉布试验方法》进行。
9.包装储运
包装是保证商品数量，质量完好无损的重要条件之一。出口棉布除品质检验外，检查包装同样是一项重要的检验工作。
包装分为外包装和内包装，出口棉布的外包装需适用于远途航海、运输和一定时间的储存，一般有布包装、纸箱装和木箱装三种。其包装尺寸、大小可根据需要，但必须清楚地标明在外包装上，方便储运，外包装一般需标明唛头、货号、品名、花色号、数量、规格、体积、毛净重、要货单号、批次标志及储运注意标志等。
内包装的要求一是要坚牢，二是要美观，它不但起到保证商品质量的作用，同时还可提高商品身价，吸引消费者购买。内包装形式多样，一般有折迭、单卷板、双卷板、圆筒等。内包装包括每疋小塑料布(包)，刷(烫)金印、商标、腰封等
丝织品古代的丝织品基本按织物组织、织物花纹、织物色彩命名。现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（georgette）、塔夫绸（taffeta）等。目前，根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等十四大类。
1、纱：全部或部分采用由经纱纽绞形成均匀分布孔眼（即“纱眼”）的纱组织丝织物，也 称索纱 2、罗：全部或部分采用由经丝互相绞缠后呈现椒孔的罗组织丝织物。有直罗、横罗、花罗、素罗之分。
3、绫：采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。
4、绢：采用平纹组织，质地细腻、平整、挺括的天然丝织物。
5、纺：采用平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软的丝织物。
6、锦：采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。
7、缎：采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。
8、绨：采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰的丝织物。有素线绨、花线绨之分。
9、葛：采用平纹组织、斜纹组织及其变化组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面呈现横向梭纹，质地厚实的丝织物。
10、呢：采用各种组织，应用较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛感的丝织物。
11、绒：全部或部分采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。
12、绸：采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。绸是丝织品的总称。其特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。无其他明显特征的丝织品都可称为绸。
13、绡：采用平纹或假纱组织，质地轻薄，呈现透孔的丝织物。
14、绉：采用平纹组织或其他组织，应用经纬加强捻等工艺，织物呈现绉纹效应的丝织品。其特征为：绸面具顺逆双向皱纹，光泽柔和，手感富有弹性，抗绉效能好。
真丝服装面料
常见的真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。
优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4．5级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。
在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0．5~3%
所用面料的品种特性介绍如:
1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重绉的优点在于面料垂性较好，抗皱性更强。
2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的优点在于挺括、回弹力强、垂性好。
3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。
4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；该面料的缩水率相对较大，下水后光泽有所下降。
5、弹力素绉缎：系新面料，成分为90％-95％桑蚕丝，5％-10％氨纶，属交织面料。其特点是弹性好、舒适，缩水率相对较小，风格独特。
6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档精品。
灯心绒面料
传统的灯芯绒以纯棉为原料，追求其柔软的手感，朴实的外观，优良的保暖性，但同时也继承了棉布保型性不好、弹性差、光感不强的缺点。如果在原料上稍加调整，可赋予灯芯绒全新的内在性能。
弹力灯芯绒：在灯芯绒底有的经及纬纱中加入弹力纤维，可获得经及纬弹灯芯绒。氨纶丝的加人，提高服装穿着的舒适性，可制成合体紧身的服装；有利于底布结构紧密，防止灯芯绒掉毛；可提高服装的保型性，改善了传统的棉制服装的拱膝、拱肘现象。
粘胶灯芯绒：以粘胶做绒经，可提高传统灯芯绒的悬垂感、光感及手感，粘胶灯芯绒悬垂性提高，光泽亮丽，颜色鲜艳，手感光滑，如丝绒般效果。
涤纶灯芯绒：随着人们生活节奏的加快，服装的易保养、洗可穿性能更加受到人们的关注。因此以涤纶为原料的涤纶灯芯绒也是该产品中不可缺少的一个分枝，它不但颜色鲜艳、洗可穿性能好，而且服装的保型性好，适合做休闲外衣。
若在底布中加人少量锦纶变形纱来替代氨纶弹力纱，不仅赋予织物以一定的弹性，而且成本低、价格便宜。
彩棉灯芯绒：为适应当今环保的需要，将新型的环保材料运用于灯芯绒也必将使其焕发出新的生命力。如以天然彩色棉为原料（或主要原料）制成薄型灯芯绒做贴身穿着的男女衬衫，特别是儿童春秋季衬衫，对人体及环境均有着保护作用。
色织灯芯绒：传统灯芯绒多以匹染、印花为主，如果将其加工成色织产品，可设计成绒、地不同色（可对比强烈），绒毛混色、绒毛色彩渐变等效果，色织与印花还可相互配合。尽管染色、印花
成本低、色织成本稍高，但花色的丰富，会给灯芯绒带来无穷无尽的活力。
割绒是灯芯绒最为重要的后整理工艺，是灯芯绒起绒的必要手段。传统的灯芯绒割绒方式总是一成不变，从而成为制约灯芯绒发展的重要原因。
粗细条灯芯绒：该织物采取偏割的方式，使正常的起绒组织织物形成粗细相习的线条，因绒毛长短不一，
粗细绒条高低错落有秩，丰富了织物的视觉效果。
间歇割灯芯绒：通常的灯芯绒均为浮长线通割，若采取间歇式割绒，则纬浮长线间隔地被割断，形成既有绒毛竖立的凸起，又有平齐排列的纬浮长的凹陷，其效果是浮雕状，立体感强、外观新颖别致。起绒与不起绒的凹凸形成多变的条、格及其它几何纹样。
飞毛灯芯绒：该风格的灯芯绒需将割绒工艺与织物组织配合起来，形成更为丰富的视觉效果。正常的灯芯绒绒毛均有根部的V字型或W字型团结，在需要形成露地现象的部仕将其地组织固结点去掉，这样使绒纬浮长穿过绒经跨两个组织循环，在割绒时，两导针中间的一段绒纬即被两端剪断，由吸绒装置吸去，从而形成更为强烈的浮雕效果。若配合上原料的应用，地组织用长丝，轻薄透明，可形成烂花绒的效果。
霜花灯芯绒：在常规灯芯绒的后整理工艺的基础上，增加水洗工艺，洗液中加人少量褪色剂，使绒毛在水洗过程中，自然、随意地褪色，形成仿旧泛白、霜花效果。
产品的再创造应该是多手法的、多元素的，灯芯绒也不例外。以上所述方面应巧妙地结合起来运用，将原料、组织、后整理等多方面有机结合，如起绒与印花相结合、割绒与织物组织相结合、原料与织物组织相结合等，这样才能设计出适合当代消费者需要的新外观。
灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。
灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使用的纱线范围广泛 ，经纱常用18-48tex（32-12英支）单纱，或10tex×2-28tex×2（60/2-21/2英支）股线；纬纱常用14.5-36tex（40-16英支）单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物，经向紧度35%-65%，纬向紧度110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2、1:3。
灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中
条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等，一般粗条灯芯绒经向用股线，纬向用单纱；中条灯芯绒经纬向都用单纱；细条灯芯绒可用单纱也可用股线。
按所用纱线结构不同，分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒；按加工工艺不同，分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒（提花灯芯绒局部起毛，构成各种图案）。
灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装，鞋帽，也宜做家具装饰布、手工艺品、玩具等
灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。
针织布料汗布及其它产品
汗布是指制作内衣的纬平针织物。平方米干重一般为80-120g/cm,布面光洁、纹路清晰、质地细密、手感滑爽，纵、横向具有较好的延伸性，且横向比纵向延伸性大。吸湿性与透气性较好，但有脱散性和卷边性，有时还会产生线圈歪斜现象。 常见的汗布有漂白汗布、特白汗布、精漂汗布、烧毛丝光汗布；根据染整后处理工艺不同有素色汗布、印花汗布、海军条汗布；根据所用原料不同有混纺汗布、真丝汗布、腈纶汗布、涤纶汗布、苎麻汗布等。
锦类丝织物之——蜀锦
蜀锦是桑蚕丝色织提花锦类丝织物。是古蜀郡即今四川地区生产的具有民族特色和地方风格的多彩织锦，蜀锦包括经锦和纬锦，常以经向彩条为基础，织出五彩缤纷的图案。多采用几何图案填花，配以明快、鲜艳的色彩。图案布局严谨庄重，纹样变化简洁，典雅古朴。蜀锦品种繁多，质地坚韧丰满，织纹细腻，光泽柔和。常作为高级服饰和其他装饰用料，西南少数民族最为喜爱。
锦类丝织物之——宋锦
宋锦是中国传统丝织物之一，为纯桑蚕丝或桑蚕丝经线和有光粘胶丝彩纬色织彩纬显花的锦类丝织物。宋锦主产地在苏州，有桑蚕丝纯织，也有经丝用桑蚕丝、纬丝用有光粘胶丝，多以斜纹或平纹作地制织纬起花花纹。宋锦采用的经丝一般有两组，均为色丝；纬丝有两到三组，也均为色丝。花纹图案一般采用在圆形、多边形几何图案中添人传统的吉祥动物、装饰花朵、文字等。织物结构精细，古色古香，淳朴雅典，华丽端庄，光泽柔和，绸面平挺，富有民族特色。主要用作名贵字画、高级书籍的封面装饰，也可用于服装面料。
锦类丝织物之——云锦
云锦（yun brocade），南京地区
生产的传统提花色织绸。云锦的名字是以该类丝织物的色彩、花纹绚烂如彩云而得来。云锦在设计艺术中有自己独特的风格，图案布局严谨庄重，纹样变化概括性强，用色浓艳对比，常用片金勾边，白色相间，形成色晕过渡。云锦质地一般比较紧密厚重，花型题材有大杂缠枝花和各种云纹等，风格粗放饱满。在明、清时期云锦主要是宫廷用的贡品，晚清之后开始形成商品生产，很受蒙、藏、满等少数民族的喜爱。在许多清装电视剧中，我们常看到皇上穿的金色大花锦缎衣袍，多数都是云锦产品。
锦类丝织物之——壮锦
壮锦是广西壮族自治区的民族传统织锦工艺品。采用棉纱作经，丝线作纬，近代采用染色桑蚕丝、粘胶丝、金银丝为原料。壮锦花纹图案千姿百态，常以梅花、蝴蝶、鲤鱼、水波纹等作题材，色泽艳丽，显示了壮族人民热爱生活，热爱大自然的本色。壮锦品种繁多，有花边绸。腰带绸、头巾、围巾、被面、台布、背带、背包、坐垫、床毯、壁挂、屏风等。
牛津布的品种及应用介绍
牛津布以英国牛津大学命名，早期为该校学生校服面料的传统精梳棉织物。传统牛津布最突出的特征是色经白纬、双经单纬，2/2重平组织，布面有清晰的色点效果。现在已成为一种功能多样，用途广泛的新型面料，目前市场上主要有：套格、全弹、锦纶、提格等品种。
1、套格牛津布：专门用于制作各类箱包
该面料经纬线都采用涤纶FDY150D/36F。织物应用平纹组织在喷水织机交织而成，经纬密度为360X210，坯布经松驰、碱量、染色、防静电、涂层等处理后，具有质地轻薄、手感柔软、防水性好、耐用性好等优势。面料坯布价在2.20元/米左右。
2、锦纶牛津布：主要制作防汛防雨用品
该面料经线采用200D锦纶空变丝，纬线采用160D锦纶空变丝为原料。系平纹组织结构，产品经喷水织造而成。坯布经过染整、涂层工艺处理后，具有手感柔软、悬垂性强、风格新颖、防水性能等优点，布面具锦纶丝光泽感观效应。因其质量优良、花色新颖，深受用户喜爱。其布面宽幅为150cm，现市场坯布批发价3.50-3.80元/米。据了解，面料以不褪色、不变形等优势立足市场。上市色泽有藏青、淡黑、虎黄、墨绿等不同种类，并可按客户需求批量选染各种不同的颜色。
3、全弹牛津布：主要制作箱包
该面料经纬丝都采用涤纶DTY300D丝，选用粗点变化透空组织在喷水龙头织机上交织而成。织物经松驰精练、预定型、碱减量、柔软定型后，面料反面再经橡塑涤层。其织纹细腻、光泽柔和、防
水性好，以此产品制作的箱包是扮靓女士所追求时尚新潮的宠物。其面料门幅150cm，现市场白坯批发价为2.80元/米左右，染色、涂层加工费达4.00元/米左右。
4、提格牛津布：主要制作各种箱包
该面料经丝采用涤纶DTY400D网络丝，纬丝采用涤纶DTY丝400D。采用提格组织纹理，在喷水(带龙头)织机上交织而成。面料设计新颖、工艺独特，正面格纹凸现，立体感强，成为面料最突出的部位，同时还在反面采用涂层(PU)工艺，使其防水性更强，悬垂性更好，是制作各种箱包的时尚佳料。面料门幅为160cm，克重为320克/米，白坯批发价在4.50元/米，染色涂层成品面料为5.80元/米左右。上市颜色主要有黑色、藏青、咖啡系列等几种。
5、纬条牛津布：主要制作各种箱包
该面料经丝采用涤纶FDY68D/24F，纬丝采用FDY150D/36F为原料，织造工艺采用纬向提条在喷水织(带多臂龙头) 交织而成。布面条子清晰，集现代性、艺术性、悬垂性于一体。坯布经染色、压花或压延后，具有垂感性强、防水性好等优点。面料门幅为160cm，现市场白坯批价为2.60-2.70元/米。
抓绒面料
由是抓绒面料的衣服裤子现在成为户外活动中的很主要的服装之一，抓绒衣服裤子在市场上也多种多样，究竟什么样的抓绒比较好？什么样的抓绒能够满足我们日常户外活动的要求呢？结合我买抓绒的经验，谈谈这方面的一些小经验，不当和不明确之处希望大家批评指正并加以补充，先谢了。
对户外活动来说，设计抓绒产品的目的应该是保暖、排汗易干、重量较轻，所以挑选时满足以上三个目的的产品应该就可以了；对于日常使用来说，选择抓绒，关键是比较好打理，洗衣机里随便洗洗（夹WINDSTOPPER的抓绒除外，有特别说明的保养方法，不过还是比羊毛服装方便），甩干后挂挂就干了，下雨也一样干的快。保暖性能很好，虽说比羽绒差，但是和羽绒各有优势，很难互相替代。以下是个人的穿着感觉比较：
羽绒，保暖最好，湿后保暖降低，难干，干时相对保暖重量最轻。
抓绒，保暖次之，某些好的抓绒超过了羊毛（仅指个人穿着感觉，非数字精确标准），湿后拧干即可，保暖重量较轻，使用范围很广。
羊毛，保暖与抓绒差不多（平均水平），价格也差不多，湿后拧干也可但是较伤衣服，适合户外的款式设计极少，重量上好的羊毛很轻软，差的一般。
市面上常见的抓绒有以下几种，我大致分了分类：
一是最常见的那种里外毛茸茸的那种，大致有宾奴、佐单奴之类专卖店里的卖的那种，外贸甩货，户外店，TNF及OZARK等专卖店四种购买渠道吧。
宾奴、佐单奴之类专
卖店里的卖的那种价格做标准（100？）性能还行，感觉有些薄，稀稀拉拉的，弹性一般偏差，能用而已，北京的玩家应该有体会的。
正宗外贸甩出来一些尺码不全的货，优势是能买到一些抓绒裤子，市面上的此类抓绒品种繁多，有些还挺不错的，要看您的眼力了，大约25左右的裤子能买到挺好的货色，衣服好象没看见好的，不过价格实在诱人。买的时候注意一下不要太稀薄，要有一定的弹性，重量掂掂看不要太重，同样密度厚薄则选轻一些的。最好有一些外文的产品介绍吊牌，如果上面有***FLEECE的最好，因为FLEECE的品种实在太多了，买的好的话保暖性能应该介于POLYSTER和POLARTEC之间。
户外店里卖的抓绒都挺好的，价格也还行，店员会向你介绍产品，现在POLARTEC材料的产品比较多，也并不是每种都好，有些打着POLARTEC的衣服实在不感恭维。原来鉴别的方法是该材料两面是一样的外观（单层），但是今年看见很多该材料的衣服，样子各种各样，有象羊毛卷卷的，有小方格子的等等，手感和一般抓绒也差不多，据说保暖指标要高一些，但是个人穿下来感觉，好确实是好一点，但是绝对好不到价格相差的那样悬殊，不过今年价格下来了，看到过还过得去的POLARTEC才99，个人感觉价格在150以下比较好，这个价位应该能买到较好的抓绒了。
最后就是TNF、OZARK等专卖店里卖的抓绒了，一般的抓绒很贵，但是东西很好，OZARK四、五百的，TNF1000多的都不错，原来有件OZARK的，确实挺好，又厚又软，很密，做日常穿和户外活动的保暖层很好，就是太贵。
以上产品防风均不好，一吹就透，一般作为保暖层穿着，买时注意一下设计，有些设计会带来一些方便，比如下摆和袖子有松紧收口，领子高一些，拉练要好点的（YKK最好）等等。衣服50以上就能过得去了，个人觉得100-150就能买到很好的了。裤子25的很多，和OZARK的200多的比当然差点，但是差别绝对不象价格那么悬殊。
二是为了提高防风性能，有些厂家在抓绒的一面加了尼龙材料，以增强防风性能，也有一定的抗吸灰性能（抓绒材料因为静电作用，很容易从身上的衣服，周围环境吸取大量的灰尘，弄的脏嘻嘻的），但是这种防风设计增加了重量，但是使得抓绒能够外穿了。此类产品中较好的东西往往出现在一些外贸甩货里，有些户外店里也有一些。相对一般抓绒防风要好一些，但是价格也贵一些。遗憾的是，大多数的此类产品并不能提供完全抗风性能，能做到完全抗风的产品，重量上的优势也损失的差不多了。目前户外玩家不是很喜欢此类产品，价格确实也有些高了，估计骑车的朋友会比较感兴趣
。比如MARMOT的几种DRICLIME材料的，很轻，但是抗风性能不象他的广告吹嘘的那么好，风大的话会有一些“透”的感觉，只看到有一种改进型的衣服还行，能做到抗风良好；MountainHardwear的，有CONDUIT薄的那种，还有一种防撕面料（不知道什么材料的），感觉抗风良好，有几个朋友买去做骑车服，很抗风，同时很暖和，内层是POLARTEC的，有plartec100和polartec200的两种。Columbia的，两面穿，抗风一般，风大估计和MARMOT的那几款表现一样，还没拿到风大的地方实验过，呵呵。所以此类的抓绒做日常穿很好，有些做的确实挺好看的，重量抗风比普遍不行，稍微好点的又太贵了，200-400之间，在爬山时挂花了又不值，如果环境要求要穿冲锋衣的话，不一定选择此类产品。实在要买的话，注意选择可以两面穿的，由于价格较贵，要求做工配件都要好，最后再用嘴吹吹，如果一下就透，您自己看着办吧。
三是夹层防风抓绒，如Windstopper，Windblock等，此类抓绒保持了抓绒的优点，改善了抓绒的缺点，能做到防风、保暖、快干、轻便。如果你对一般的抓绒的抗风表现感到不满，那就不要再尝试买其他的抓绒了，因为可能都难以满足您的要求，索性去买Windstopper，Windblock的抓绒算了。遗憾的是目前市面上没有或极少极少真的货色流出来，OZARK打折的Windstopper应该是最好的选择，至于有些TNF、PATAGONIA的号称Windstopper的衣服，前者材料是真的，配件很差，后者我在PATAGONIA的2001年目录中没看到，总体感觉很差，比前者还不如，价格很贵，个人认为不值。总之，Windstopper，Windblock等都是好东西，买时双面绒的比内面是网状的好点，设计方面腋下有拉练设计的好点，在经常磨损处有耐磨层的好点，领子后面有帽子的好点等等。资料极多，就不多说了。
最后总结一下，我看抓绒的方法，好的抓绒在阳光或合适的光照下，会有点点泛光，整体表面感觉平整，象天鹅绒一样，颜色应该很正，单色的衣服给人很纯很纯的感觉，有些衣服一看就给人有暖和的感觉。手感很软有弹性，掂掂应该比较轻盈。洗后应该不起球，不会变的很稀稀拉拉 ，如果有静电，可以用柔软剂洗洗（注意，有些产品要看说明行事，好象特副龙处理过的不能用柔软剂的）。还有就是新的抓绒保暖性能好过旧的。建议具体购买时先去正宗专卖店看看好的，再开始实行采购，理，没看过好的就没法挑出好的
毛织物
麦尔登是一种品质较高的粗纺毛织物，因首先在英国麦尔登（Melton Mowbray）地方生产而得名。麦尔登表面细洁平整、身骨挺实、富有弹性。有细密的绒毛覆盖织物底纹，耐磨性好，不起球，保暖
性好，并有抗水防风的特点。是粗纺呢绒中的高档产品之一。
麦尔登一般采用细支散毛混入部分短毛为原料纺成62.5-83.3tex毛纱，多用二上二下或二上一下斜纹组织，呢坯经过重缩绒整理或两次缩绒而成。
使用原料有全毛（有时为增加织品强力和耐磨性混入不超过10%的锦纶短纤，仍称为全毛织品）、毛粘或毛锦粘混纺。纯毛产品原料配比常采用品质支数60-64支羊毛或一级改良毛80%以上、精梳短毛20%以下。混纺产品则用品质支数60-64支或一级毛50%-70%、精梳短毛20%以下、粘胶纤维及合成纤维20%-30%混纺。纺制纱线线密度范围为62.5-100tex（10-16公支）。
罗丁，又称驼丝锦，是呢绒的传统品种之一。一般以高级细羊毛为原料，经纱为股线，纬纱多用单纱，经纬密度较大，是缎纹变化组织，呢面由阔而扁平的特条和狭而细斜的四条间隔排列，正面带有轻微的毛绒，反面较光洁。
克罗丁大多采用匹染，以元色、灰色为主，也有条染混色的。主要用作大衣、上衣和礼服面料等。
学生呢属于大众呢产品，是利用细支精梳短毛或再生毛为主的重缩绒织物。品质要求呢面细洁、平整均匀，基本不露底，质地紧密有弹性，手感柔软。呢面外观风格近似麦尔登。
常用原料配比为品质支数为60支羊毛或二级以上羊毛20%-40%，精梳短毛或再生毛30%-50%，粘胶纤维30%"20%。纱线线密度范围一般是83.3-125tex（8-10公支），以用100tex（10公支）为多。单位质量范围为400-520g/m2 ，组织常用2/2斜纹或破斜纹，颜色以匹染藏青、墨绿、玫瑰红为主。
学生呢以利用再生毛为主，由于再生毛的原料成份较复杂，故多做混纺产品。投产时需注意检验再生毛的原料组成及其色泽，以确保成品的实物质量。
学生呢的染整工艺流程：生坯修补――刷毛――疑缝袋――缩呢――洗呢――脱水――染色――脱水――烘干――中间检验――熟坯修补――刷毛――剪毛――刷毛――剪毛蒸刷――蒸呢。
若生产高档学生呢时，可采用与麦尔登相似的两次缩呢法。
风格及用途 ：采用细支短毛与粘胶纤维混纺，呢面细洁平整，质地紧密有弹性，手感柔软，是粗纺大众呢产品。为冬季服装面料。
织物组织 ：2/2破斜纹
使用原料 20%改良一级羊毛，35 %软回丝弹毛，20%（品质支数66支）精纺短毛，25%粘胶纤维。
组织规格 经密 18.5 根/cm ，纬密 16.7 根/cm，单位重量：416 g/m2
学生呢
风格及用途 ：采用羊毛与粘胶纤维混纺，质地紧密有弹性，呢面细洁平整，手感柔软，颜色纯正光泽自然。是冬季服装面料。
织物组织 ：2/2破斜纹
使用原料 22%一级
改良羊毛，50%（品质支数66支）精梳短毛，28%粘胶纤维。
组织规格 经密 16.0 根/cm ，纬密 15.5根/cm，单位重量：425 g/m2
按成品的单位质量分为薄地麦尔登（205-342g/m2）与厚地麦尔登（343-518g/m2）两种。目前国内大量生产的麦尔登品其单位质量多为450-490g/m2。
按织纹组织的不同，分为平纹麦尔登、斜纹麦尔登、变化组织麦尔登等三种。目前大量生产的多为斜纹组织麦尔登。
麦尔登以匹染素色为主，色泽有上青、元色、黑色以及红、绿解等，适宜做冬令套装、上装、裤子、长短大衣及鞋帽面料。
凡立丁和法兰绒、海军呢、巧克丁
凡立丁是采用一上一下平纹组织织成的单色股线的薄型织物，其特点是纱支较细、捻度较大，经纬密度在精纺呢绒中最小。凡立丁按使用原料，分为全毛、混纺及纯化纤，混纺多用粘纤、锦纶或涤纶，尚有粘、锦、涤搭配的纯化纤凡立丁。
凡立丁除平纹外，还有隐条、隐格、条子、格子等不同品种，呢面光洁均匀、不起毛，织纹清晰，质地轻薄透气，有身骨、不板不皱。多数匹染素净，色泽以米黄、浅灰为多，适宜制作夏季的男女上衣和春、秋季的西裤、裙装等。
海军呢过去称之为细制服呢，因用于海军制服而形成单独海军呢品种。海军呢是重缩绒、不起毛或轻起毛的呢面织物，其外观与麦尔登呢无多大区别，织纹基本被毛茸覆盖，不露底，质地紧密，但手感身骨较麦尔登差。织物要求质地紧密，身骨挺实，弹性较好，手摸不板不糙，呢面较细节匀净，基本不露底，耐起球，光泽自然。
根据原料，海军呢可分为纯毛海军呢和混纺海军。纯毛海军呢的原料也是使用细支羊毛和混入部分短毛，采用二上二下斜纹组织，密度略小于麦尔登，一般原料配比为：品质支数58支羊毛或二级以上毛70%、精梳短毛30%。混纺海军呢一般用二级毛和精短毛，掺入部分粘或粘/锦等。一般采用品质支数58支羊毛或二级以上羊毛50%、精短梳毛20%-30%、粘胶纤维20%-30%。
海军呢，常采用纱线线密度范围为83-125tex（8-12公支），单位质量范围390-500g/m2，用2/2斜纹组织织造，颜色以匹染藏青色为主，也有墨绿、草绿等色。由于用毛不同，海军呢的产口风格及质量要求都比麦尔登稍差一些。海军呢是匹染深色产品，因此生产中要特别注意控制一、二级毛的死腔毛含量，经保证成品的外观质量。 主要用作军服、制服、大衣、帽子等。
巧克丁，又名罗斯福呢，类似马裤呢的品种，为斜纹变化组织。纹道比华达呢粗而比马裤呢细，斜纹间
的距离和团进的深度不相同，第一根浅面窄，第二根深而宽，如此循环而形成特殊的纹形，其反面较平坦无纹。
巧克丁使用14.3～15.6tex细羊毛为原料，经纱采用20tex以上的双股线，纬纱多用25tex单纱。
除纯毛织品外，也有涤毛混纺巧克了。织品条型清晰，质地厚重丰富，富有弹性。
巧克丁有匹染和条染两种，色泽以元色、灰色、蓝色为主，宜做春秋大衣、便装等。
法兰绒（Flano，Flannel）一词系外来语，于18世纪末在英国首制。国内一般是指混色粗梳毛纱织制的具有夹花风格的粗纺毛织物，其呢面有一层丰满细洁的绒毛覆盖，不露织纹，手感柔软平整，身骨比麦尔登呢稍薄。
法兰绒的生产是先将部分羊毛染色，后掺人一部分原色羊毛，经混匀纺成混色毛纱，织成织品经缩绒、拉毛整理而成。大多采用斜纹组织，也有用平纹组织的。所用原料除全毛外，一般为毛粘混纺，有的为提高耐磨性混入少量锦纶纤维。
法兰绒色泽素净大方，有浅灰、中灰、深灰之分，适宜制作春秋男女上装和西裤。
粗花呢，派力司，制服呢，啥味呢
粗花呢是粗纺呢绒中具有独特风格的花色品种，其外观特点就是“花”。与精纺呢绒中的薄花呢相仿，是利用两种或以上的单色纱，混色纱、合股夹色线、花式线与各种花纹组织配合，织成人字、条子、格子、星点、提花、夹金银丝以及有条子的阔、狭、明、暗等几何图形的花式粗纺织物。
粗花呢采用平纹、斜纹及变化组织，采用原料有全毛、毛粘混纺、毛粘涤或毛粘腈混纺以及粘、腈纯化纤。粗花呢按呢面外观风格分为呢面、纹面和绒面三种。呢面花呢略有短绒，微露织纹，质地较紧密、厚实、手感稍硬，后整理一般采用缩绒或轻缩绒，不拉毛或轻拉毛。纹面花呢表面花纹清晰，织纹均匀，光泽鲜明，身骨挺而有弹性，后整理不缩绒或轻缩绒。绒面花呢表面有绒毛覆盖，绒面丰富，绒毛整齐，手感较上两种柔软，后整理采用轻缩绒、拉毛工艺。
粗花呢的花式品种繁多，色泽柔和，主要用作春秋两用衫、女式风衣等。
派力司是用精梳毛纱织制的轻薄品种，一般采用毛条染色的方法，先把部分毛条染色后，再与原色毛条混条纺纱，形成混色纱的平纹织物。这样，呢面散布有均匀的白点，并有纵横交错隐约的雨丝条纹。
派力司是精纺呢绒中单位重量最轻的，它与凡立丁的主要区别在于，凡立丁是匹染的单色，而派力司是混色，经密略比凡立丁大。颜色以中灰、浅灰色为多。
派力司除具有凡立丁的优点外，质地细洁轻薄，坚牢耐脏
，多用为夏令裤料和女装上衣料。
制服呢是相对于海军呢来说、也称粗制服呢，是粗纺呢绒中的大路品种，也是种质地厚实的起绒织物。
制服呢的组织规格、色泽、风格均与海军呢相仿，同属于重缩绒、不起毛或轻起、经烫蒸整理。也称粗制服呢。品质要求呢面较匀净平整，无明显露纹或半露纹，不易发毛起球，质地较紧密，手感不糙硬。由于采用原料为三、四级改良毛，故品质略次于海军呢，表面绒毛不十分丰满，隐约可见底纹，手感略粗糙，穿久易于落毛露底。除纯毛外，混纺的品种档次较多，有毛与粘、锦、腈等。纯毛制服呢常采用的原料配比为：三、四级70%以上，精梳短毛30%以内，混纺制服呢的原料构成为：三、四级毛40%以上，精梳短毛30%以下，粘胶纤维30%左右。纱线线密度范围为111.1-166.7tex（6-9公支），单位质量范围为400-500g/m2，用2/2斜纹组织
制服呢色泽以原色、藏青为主，用途与麦尔登相同。
啥味呢由染色毛条与原色毛条按一定比例充分混条梳理后，纺成混色毛纱织制。织品组织也是二上二下的斜纹组织，纹路倾角约45°。所用原料以细羊毛为主，也有以粘胶、涤纶或蚕丝与羊毛混纺。
啥味呢织品经轻微缩绒整理后，呢面有短小毛绒，且毛脚平整，手感软糯，有身骨、有弹性，光泽自然，斜纹隐约可见。
啥味呢色泽雅素，以灰、米、咖啡色为主，宜做春秋季两用衫和西裤等，故又名春秋呢。
麻纱,玻璃纱,中长纤维织物,绣锦缎
麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。
玻璃纱又称巴里纱。是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。其特点是，经纬均采用细特精梳强捻纱，织物中经纬密度比较小，由于“细”、“稀”，再加上强捻，使织物稀薄透明。所有原料有纯棉、涤棉。织物中经纬纱，或均为单纱，或均为股线。按加工不同，玻璃纱有染色玻璃纱、漂白玻璃纱、印花玻璃纱、色织提花玻璃纱等。玻璃纱织物的质地稀薄，手感挺爽，布孔清晰，透明透气。主要用作夏令妇女的衬衣、头巾等。
中长纤维织物是用中长化学纤维混纺纱织制的织物的总称。这类织物大多在棉纺织厂、色织厂生产。
按所用的化纤原料分，主
要有涤腈中长和涤粘中长两大类。前者有良好的抗皱性和免烫性，缺点是布面比较毛糙，染色牢度较差。后者有良好的手感和弹性，吸湿性良好，缺点是免烫性差。
中长织物所用经纬纱线多数是股线，少数是单纱。按加工不同，白织匹染的主要品种有平纹呢、隐条呢、隐格呢、凡立丁、哔叽和华呢；色织的主要品种有中长花呢（包括中厚花呢、薄型花呢）、啥味呢、马裤呢、板司呢、海力蒙等。中长纤维织物均为仿毛织物。
这类织物的毛型感强，手感柔糯，质地挺括，弹性好，抗皱免烫，易洗快干，缩水率小。根据品种厚薄的不同，主要用用各式服装、裤裙的面料。
绣锦缎是独花织锦旗袍面料，经线采用有抢桑蚕丝，纬线为有光粘胶丝，经线为一组，纬线为三组，在五枚经面缎纹地上起出纬花。全幅为自由花纹，根据旗袍要求在前片的胸部和前、后片下摆处织人花纹，其余均为缎地，所织人花纹如同绣花。精细、夺目、新颖别致，具有中国民族特色和东方美的风格
线呢,平布,美丽绸,桃皮绒
线呢是色织布中的一个主要品种，外观类似呢绒。按经、纬向用料分，有全线呢（经、纬均用股线）、半线呢（经向用股线、纬向用单纱）；按使用对象分，有男线呢、女线呢。线呢所用的原料，有纯棉、涤棉、维棉、涤粘、涤腈等。织制线呢用的经纬纱线，有用单色股线的，花色股线的，花式捻线的，也有用混色纱线的。
所采用的织物组织，有用三原组织及其变化组织的，有用联合组织的，也有用提花组织的。利用各种不同色泽、原料、结构的纱线和织物组织的变化，可设计织制多种色彩、花型和风格的产品。
男线呢中代表性产品有派力司、马裤呢、绢纹呢、康乐呢、绉纹呢等；女线呢中代表性品种有格花呢、条花呢、提花呢、夹丝女花呢、结子线呢等。线呢类织物手感厚实，质地坚牢，毛型感强。
主要用作春、秋、冬各式外衣或裤子面料。
线呢缩水率比较大。
平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。
(1)粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。
(2)中平布又称市布，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要
用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服装布料等。
(3)细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。
美丽绸又称美丽绫，是纯粘胶丝平经平纬丝织物。采用3/1斜纹或山形斜纹组织制织。织坯经练染。织物纹路细密清晰，手感平挺光滑，色泽鲜艳光亮。是一种高级的服装里子绸。美丽绸缩水率大。
桃皮绒又称桃皮布，是一种织物表面触觉和视觉都似桃皮的绒面织物。这是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。具有吸湿、透气、防水的功能以及蚕丝般的外观和风格，织物柔软，富有光泽，手感滑糯。主要用作西服、妇女上衣、套裙等面料，也可与真皮、人造革、牛仔布、呢绒等搭配作茄克、背心等服装面料。
网眼布,香云纱
纱罗又称网眼布，是用纱罗组织织制的一种透孔织物。其特点是由地经、绞经这两组经纱与一组纬纱交织，常采用细特纱并用较小密度织制。所用原料常为纯棉、涤棉及各种化纤。按加工不同，可分为色纱罗、漂白纱罗、印花纱罗、色织纱罗、提花纱罗等。纱罗织物透气性好，纱孔清晰，布面光洁，布身挺爽。主要用作夏季衣料、披肩和蚊帐等。
香云纱又名莨纱绸，黑胶绸或拷绸，是经茨莨液浸渍处理的桑蚕丝生织的提花绞纱丝织物。莨纱绸有莨纱与莨绸之分。在平纹地上以绞纱组织提出满地小花纹，并有均匀细密小孔眼的丝织物，经上胶晒制而成的称莨纱；用平纹组织制织绸坯，经上胶晒制而成的称莨绸。
莨纱绸原产广东省南海县一带，已有近百年的生产历史，采用 传统手工浸晒。原为荔核似的茶棕色，故又称为荔枝绸。现在已开发出两面异色，彩色，印花莨纱绸等品种，此外也有用市布或丝绸拷制仿莨纱品种。
莨纱绸表面乌黑发亮、细滑平挺，耐晒、耐洗、耐穿、干后不需熨烫，具有挺爽柔滑、透凉舒适的特点，其缺点是表面漆状物耐磨性较差，揉搓后易脱落，因此，洗涤时宜用清水浸泡洗涤，莨纱绸邵东南亚亚热带地区的各种夏季便服。旗袍、香港衫、唐装等。
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